セルボ・モード補修 ⑮

　　車の修理・整備記録のシリーズ。　まだまだ、続きます。　いかに、車検前の私が、うろたえていたかを、証明していますな。　もっと早く、本気で対策を取っておけば良かったものを・・・。　冬の間というのは、車を弄ろうなんて、コツメカワウソの小指の爪の先ほども、思わないんですな。　寒いから。

【前ブレーキ・パッド交換】

　　今年（2018年）に入ってからだと思いますが、車の計器パネル内にある、「ブレーキ警告灯」が、走行中に、点いたり消えたりするようになりました。　正常だと、エンジンをかけた時に点いて、サイド・ブレーキを解除すると、消えるランプです。

　　それが、ブレーキを踏むと点き、離しても消えません。　しばらくすると、消える事もありますが、一定していません。　当初、サイド・ブレーキのセンサーが壊れたのではないかと思ったのですが、自分では調べられないので、そのまま、乗っていました。

　　車検が近づいて、「このままでは、まずいのでは？」と不安になり、本格的に調べたら、サイド・ブレーキは関係なくて、ブレーキ液タンクの中で、液面が下がっているから、センサーが作動して、警告灯が点いているらしいと分かりました。　液を足せば良いというものではなく、ブレーキ・パットが減っているのが、根本原因だとの事。

　　これは、換えざるを得ますまい。　バイクのブレーキ・パッドなら、何度も交換した経験があります。　ちなみに、後輪は、ドラム・ブレーキなので、手が出せません。　交換対象は、前のディスク・ブレーキ・パッドだけです。　それだけでも、ブレーキ液タンクの液量は、かなり戻るはず。

≪写真1≫
　　純正品は、7000円台なので、冗談ではなく、すぐに、互換品を探しました。　安いのは、2000円を割る品もありましたが、一応、「保安基準適合」のを選び、「MK樫山」という会社の品にしました。　ネットで、3240円。

　　バイクでは、そのまま取り付けますが、車の場合、グリスを塗って、鳴き止めにするとの事。　グリスは耐熱性でなければならず、同じショップで、420円で買いました。　地味に、高い・・・。　先にグリスが届き、パッドは、取り寄せ品だったので、数日遅れました。　ちなみに、2点合計で、一定金額を超えていたので、送料は無料でした。

≪写真2≫
　　6月28日に、交換作業をしました。　細かい事は省略しますが、手順だけ書きますと、ホイール・カバーを外し、ジャッキ・アップして、車輪を外し、キャリパー下のボルトを外して、キャリパーを持ち上げれば、パッドが外せます。　キャリパーのピストンを引っ込めてから、新しいパッドにグリスを塗り、取り付けて、今度は、逆の手順で戻して行きます。

　　作業の難易度は、割と低い方だと思います。　下抜きオイル交換と、同じくらいでしょうか。　車輪を外すので、カー・ステップではなく、ジャッキで上げるのですが、その分、準備が簡単です。　左右の作業空間さえ確保できれば、車を動かす必要すらないです。

　　ブレーキ・パッドを交換したら、ブレーキ警告灯は、正常に戻りました。　ブレーキ液タンク内の液面が上がったからです。　お陰で、運転中の鬱陶しさが、随分と減りました。　正常とは、気持ちのいいものですな。

　　パッドのゴムの厚さを測ったら、古い方が、3ミリ。　新しいのは、9ミリでした。　車の場合、4ミリを切ったら、交換した方がいいらしいです。　バイクだと、3ミリあれば、5000キロくらいは、楽勝でもつんですがねえ。　車は、何かとお金がかかる事よ。

　　ちなみに、今まで付いていたパッドは、「ロード・パートナー」というブランドで、マツダの純正部品でした。　私の車は、「オートザム裾野」で扱われていた事があるから、その時に、マツダの純正部品を使ったのでしょう。　なぜ、マツダの部品がスズキ車に使えるのかというと、アルトなど、他の車種で、スズキから、マツダに、相手先ブランド供給されているものがあるからです。

≪写真3≫
　　キャリパーのピストンを引っ込めるのに使った、水道管用のプライヤー。　父の工具の中にありました。　思っていたより、遥かに簡単に、ピストンを戻す事ができました。　バイクの時にも、これでやれば良かった。　つくづく、知らないというのは、どうしょーもない事です。

≪写真4≫
　　ジャッキ・アップして作業する時には、作業の衝撃や振動などが原因で、ジャッキが外れてしまう恐れがあるので、タイヤ・ハウスに近い、この位置に、落下止めを噛ましておきます。　私の車の場合、コンクリート・ブロック2段と、2×4の材木一本で足りました。　ピッタリでなくても、大体、隙間を埋めて、あと、ウエスでも押し込んでおけば、充分。

　　「外した車輪を置け」と書いてあるハウツー・サイトもありますが、手軽な方法ではあるものの、本当にジャッキが外れた時に、車体や、ホイール、タイヤを傷つけてしまう恐れがあるので、他の物があるなら、他の物にしておいた方がいいと思います。

　　アパートやマンション、団地など、集合住宅に住んでいて、コンクリート・ブロックなんて持っていないという場合、致し方ありませんが、そもそも、集合住宅の駐車場で、こんな作業をしていたら、隣の車に大迷惑でして、そういう場合は、どこか、作業できる場所を借りるか、自力整備は諦めて、ディーラーや整備工場に任せるしかありませんな。

【左ヘッド・ライト交換】

≪写真上≫
　　左ヘッド・ライトの端の所に、亀裂が入っていました。　車を買って来て、2・3ヵ月した時に、バンパーをぶつけ、そのショックで、ここに、こんな亀裂が入ってしまったのです。

　　バンパーそのものは、ちょうど、元からあったキズを直した部分だったので、もう一度やり直して、むしろ、　ぶつける前より綺麗になったのですが、ヘッド・ライトの亀裂は、直しようがなく、1年10ヵ月くらい、この状態で乗っていました。　雨水が入らないように、瞬間接着剤を塗りこんだだけ。

　　古い車ですし、こんな細かいところ、見る人はいないと分かっているのですが、私本人は知っているわけで、どうにも、気分が悪い。　いつか、換えようと思って、ヤフオクで中古品を物色していたものの、なかなか、その気になりませんでした。

≪写真下≫
　　車検前になって、「少しでも、見てくれを良くしよう」と決意し、ヤフオクで、左ヘッド・ライトを買いました。　出品者は、大阪の中古部品業者。　落札したのが、6月23日、支払いが、24日、発送が、25日、到着が、26日でした。　スタート価格の980円で落札し、税込み1058円。　送料が1512円で、合計、2570円。　本体は、相場より安かったですが、物が大きいせいで、送料が、本体価格より高くなってしまったのは痛い。

　　本体に比べると、容積が2倍くらいある段ボール箱が届き、中を開けると、プチプチ・ビニールをぐるぐるに巻いて、厳重とも言うべき梱包がなされていました。　プラスチックではあるものの、一応、割れ物だから、用心したんでしょうか。　それとも、私が知らないだけで、業者の世界では、このくらいの梱包が当たり前なのか・・・。

　　クリア剥げがあったので、コンパウンドで、せっせと磨いていたら、レンズと本体の嵌合部位を、一ヵ所、割ってしまいました。　痛恨のミスです。　ポレプロピレン製で、接着剤では着き難いので、手持ちのバンパー・パテで固め、色を塗って、使える状態まで直すのに、数日かかりました。

　　7月3日に、交換作業をしました。　ネツトで、ライトの外し方を調べてからやったのですが、結構、手こずりました。　本当なら、バンパーを外してから行なう作業らしいのですが、バンパーはそのままで、強引にやったので、外し難いわ、入れ難いわで、もう、大変。　その上、迂闊にも、ナットをエンジン・ルーム内に落としてしまい、針金に磁石を括りつけて、拾い上げたりしていたので、えらく手間取りました。

　　メイン・バルブ（電球）と、サイド・スモール球は、外したヘッド・ライトから、移植しました。　光軸の調整方法も、一応、調べたんですが、どうせ、車検に出すのだから、中古車ディーラーで調整してくれるだろうと思って、自分では何もしませんでした。　全ての球が、ちゃんと点けば、充分です。　どうせ、夜は乗りませんし。

　　ビフォー写真と角度が違うので、分かり難いと思いますが、1年10ヵ月ぶりに、亀裂がない状態に戻りました。　あー、清々した。　クリア剥げがあるものの、近づいて目を凝らさなければ、分かりません。




　　今回はここまで。　

　　前ブレーキ・パッドに関しては、やらなければならない事だったので、多少の出費は致し方ないです。　一度、経験したから、次の交換もできるわけですが、私の場合、一年間の走行距離が、極端に少ないですし、この車が、いつまで、致命的故障を起こさずに乗れるか分からないので、次は、ないかもしれません。

　　ヘッド・ライトの方は、ほとんど、見てくれの問題で、たぶん、換えなくても、車検には差し支えなかったと思いますが、思い切って換えたお陰で、気分は良くなりました。　ちなみに、外した方は、捨てずに取ってあります。　細かく砕いてしまえば、埋め立てゴミに出せると思いますが、そんなに大急ぎで捨てる事もないです。　今後、車をぶつけて、ヘッド・ライトが壊れた時に、新しいのを手に入れるまでの繋ぎとして使えますから。　そんな事は起こらないような気がしないでもないですが・・・。


　　オマケとして、ささやかな経験から、ヘッド・ライトの中古品を買う時の注意点を書いておきましょうか。

　　「レンズに亀裂が入っている」のは、問題外としても、どうせ、みんな使い古しなので、どれを選んでも、大差ないです。　クリア剥げは、当然ですし、黄ばみがあっても、コンパウンドで除去できるから、それが理由で、安いのを候補から除外するのは、勿体ない話。

　　「レンズ内に、水滴あり」などと書いてあると、致命的欠陥と思うかもしれませんが、バルブの穴からウエスを入れるか、ティッシュを詰め込んで、拭けばいいだけの事です。　雨のたびに浸水するというのなら、嵌合部位全周を、パテやボンドで埋めてしまうという手もあります。　嵌合部位は、外から見えませんから、見てくれ上の問題にはなりません。

　　そもそも、レンズ内に浸水する原因は、バルブの入れ方を間違えたり、ブーツの嵌め方が悪かったりといったケースが多く、嵌合部位に隙間が出来ているというのは、稀なんじゃないでしょうか。　ちなみに、バルブを押さえるバネのかけ方が分からないという人は、大変、多いらしいです。　ハッとするくらい単純な構造なんですが・・・。

　　取り付けボルトが欠けているとか、ボルトが入っているプラスチックが割れているとか、そういうのは、ボルトの移植や、パテによる補修で、ほとんどが、直せます。　とどのつまり、レンズ割れだけが、買わない理由として残るわけです。　大きさ的に、送料は、千円以下にはなりませんから、本体は、極力、安い物を選んだ方がいいと思います。

　　「そんなケチ臭い修理はしない」という方は、いっそ、新品を探す事をお薦めします。　生産中止から20年経っているセルボ・モードでも、新品が売っていますから、他の車種でも、あるんじゃないでしょうか。　ちなみに、セルボ・モードのヘッド・ライトは、片側、送料別で、26568円です。

　　左右とも、新品にすれば、メチャクチャ、清々するでしょうねえ。　同時に、全塗装もやったら、もう、人生のピーク的な幸福感を味わえると思います。　もっとも、そういう思い切った大修理をした直後に限って、電柱とかにぶつけて、廃車にせざるを得なくなったりするものですけど・・・。