EN125-2A補修 ⑯

　　プチ・ツーリングに愛用しているバイク、EN125-2A・鋭爽の補修の記録です。　定期的な整備も含みますが、今回は、クラッチ・ワイヤーの交換が、メイン。　

【ヘッドライトをハロゲンへ】

　　2023年9月26日。　沼津市・東原の、「消防団第27分団 ／ 愛鷹地区センター」に行った帰り、バイクのヘッド・ライトの、LED球が切れてしまいました。　家から出かける時に、スイッチに誤って触れて、ハイ・ビームで走っていたからではないかと思います。

≪写真上≫
　　LED球が切れた、ヘッド・ライト。　日が当っているだけで、点いていません。

≪写真中左≫
　　切れた、LED球。　2022年の夏に、アマゾンで買った、460円くらいのもの。　一年ちょっと、もちました。　「切れるのが、早過ぎる！」と怒るほどの値段ではありませんな。

≪写真中右≫
　　2021年に、アマゾンで、3個セットを買った、ハロゲン球、「H4　12V 35／35W」。　1個、300円くらいでした。　1年間使って、LED球に交換し、しまってあったもの。　26日、プチ・ツーから帰った直後に、LED球から、こちらへ交換しました。　暗いですが、もちはいいと思います。

≪写真下≫
　　ハロゲン球に戻した、ヘッド・ライト。　点いていません。　点いていない状態だと、ハロゲン球の方が、黄色っぽい色がないので、すっきりした印象になります。


　　LED球を買い直すのが、面倒臭いので、しばらくは、ハロゲン球で行こうと思っています。　どうせ、昼間しか乗らないから、暗いのは、問題なし。　傍から見た時に、無灯火と思われなければ、それで、充分です。　問題は、バッテリーがもつかどうかですが、目立って衰えてきたら、また、対策を考えます。

【タイヤ空気圧 ／ オイル交換】

　　2023年11月12日に、バイクのタイヤの、空気圧を見ました。　19日には、オイル交換をしました。

≪写真1左≫
　　これは、後輪のバルブ。　車のバルブとは、少し形状が異なりますが、米式バルブである点に変わりはありません。　前輪1.75kg/cm2。　後輪、2.0kg/cm2。　どちらも、だいぶ、減っていたので、自転車用空気入れで、足しました。

≪写真1右≫
　　最近、うちの敷地内に入り込み、バイクのカバーの後ろ側をめくった奴がいて、どうやら、排気量を確認した様子。　125㏄と分かれば、もう来ないとは思いますが、用心して、ロックを増やした次第。　これは、1995年頃に買ったスネーク・ロックです。　鞄に入るような大きさのワイヤー・カッターでは切れないので、少しは、防犯効果があると思います。

　　それにしても、めくったカバーを、そのままにしておくという神経が分からない。　元に戻しておけば、見た事がバレないのに、なぜ、そうしないのか？　訪問詐欺師は、門扉を開けて入って来ても、出て行く時には、門扉を閉めて行かないものですが、犯罪者気質がある人間には、そういう傾向があるのかも知れません。

≪写真2≫
　　左は、去年買った、「カストロール　 Go! 4T 10W-30 1L 」。　773円。

　　右は、今年買った、「カストロール　Activ ESSENTIAL 4T 10W-30 1L」。　1091円。

　　たぶん、同じ品。　名前が変わっただけのようです。　値段は、かなり、高くなっています。　それでも、また買ったのは、カストロールを一年使って、エンジンや、ミッションの調子が良かったからです。

≪写真3左≫
　　バイクのオイル交換は、簡単です。　まず、エンジンをかけて、1分間、暖めます。　次に、エンジンの右側にある、フィラー・キャップを外します。　写真の上の方に見えているのが、それ。　手指では回らないので、ウエスをかけ、プライヤーで挟んで回します。

≪写真3右≫
　　エンジンの下に、バットを置き、ドレン・ボルトを緩めて、廃油を抜きます。　最後の一滴まで待たなくても、「ポタッ、ポタッ」程度の間隔になれば、OK。　ドレン・ワッシャーを交換した上で、ドレン・ボルトを締めます。

≪写真4≫
　　手前左が、ドレン・ボルト。　手前中央が、使用済みのドレン・ワッシャー。　手前右が、使用前のドレン・ワッシャー。　アルミ製です。　車（セルボ・モード）と共用で、30枚入りを買って、一回ごとに換えています。　潰れる事で、隙間をなくす方式なので、再使用は、問題あり。

　　奥側の眼鏡レンチは、19-21ですが、21の方を使いました。　大きい。　このレンチは、元は、「ヤマハ・セロー225W」の、後輪車軸ナットを回す為に、1994年頃に買ったもの。　まさか、EN125-2Aのドレン・ボルトを回す事になるとは、思いませんでした。

≪写真5左≫
　　エンジン右側の、下の方にある、オイル・レベル窓。　これは、空状態です。　オイルの量が直接見えるので、上限と下限の間まで入れます。　フィラー・キャップを仮閉めし、エンジンを、30秒くらいかけて、10分おきます。　窓を見て、上限と下限の間に収まっていれば、OK。　フィラー・キャップを本締めして、終り。　フィラー・キャップは、締める時には、プライヤーを使わず、手指で締めます。

≪写真5右≫
　　バットに入れた廃油ですが、次の日に、車のオイル交換をするので、車置き場の隅に、置いておきました。　上から、新聞紙をかけ、庭敷き用の緑パネルで押さえておきました。

【ケーブル・カバー・左右レバー塗装 ／ グローブ穴塞ぐ】

　　2024年1月5日。　バイクの錆びている部分や、塗装が剥げている部分を塗装しました。　並行して、冬用グローブの穴も塞ぎました。

≪写真1左≫
　　ピントが合わなくて、ボケていますが、御容赦。　ハンドルの、右レバー・ユニットから、下に出ているチューブを、金属のカバーが覆っているのですが、そこが、錆びているのを発見しました。　元は、カーキ色ですが、作るのが面倒なので、黒で代用。　まず、カラーサビ止めを塗り、乾いてから、水性艶消し黒を塗りました。

≪写真1右≫
　　こちらは、左レバー・ユニットから出ているチューブのカバー。　ますます、ピンボケで、申し訳ない。　右側と同じ処理。　錆を落としたわけではないのですが、塗料で覆ってしまえば、それ以上、錆が広がらないので、これで、充分です。

≪写真2左≫
　　前ブレーキ・レバー。　中古で買った時に、すでに、黒が剥がれて、下のアルミ地が露出していたのを、水性艶消し黒で塗ったのですが、それが、また、剥がれてしまったので、塗り直しました。　今度は、紙鑢をかけてから、塗ったから、すこしは、もちがいいはず。

≪写真2右≫
　　クラッチ・レバー。　こちらも、前ブレーキ・レバーと、同じく、紙鑢をかけてから、塗り直しました。　レバーの開きが少ないように見えると思いますが、実は、この写真を撮った時、クラッチ・ワイヤーが切れていたのです。

≪写真3左≫
　　冬用グローブの右手。　親指の甲に、穴が開いてしまいました。　腹なら分かりますが、なぜ、甲に？　とにかく、これ以上、広がらないようにしなければなりません。　この写真は、裏返した様子です。

≪写真3右≫
　　切り出した、合成皮革。　これは、裏側です。　革と貼り合わせる時には、裏側に接着剤を塗ります。　大きさは、最も長いところが、13ミリ。

≪写真4左≫
　　Gクリヤーで、接着しました。

≪写真4右≫
　　一日、乾かしてから、戻しました。　ほとんど、分かりません。

≪写真5≫
　　このグローブは、中型二輪免許をとった、1993年頃に、近所のホーム・センターで、買った物。　今では、もう、売っていません。　少し小さいんですが、着けてしまえば、圧迫されるほどではないです。　捨てずに残してあったから、新しいのを買うまでもないと思って、2019年のバイク生活復活計画以降、使っている次第。

　　これから、冬用グローブを買うというのであれば、スキー用の、千円台のものが、お勧め。　インナーとアウターに分かれていない、安い品で、充分です。　別れていると、逆に、着脱が面倒になります。　毎日の通勤に使っても、3年くらいは、もつと思います。

【クラッチ・ワイヤー交換】

　　2024年1月8日。　バイクで、プチ・ツーリングに出かけて、家から、1キロちょっと走った所で、クラッチが戻らなくなりました。　ワイヤーが切れたのです。　バイク生活30年以上にして、初めての事で、大いに、うろたえました。

　　ワイヤーが切れても、バイクをエンジンで動かす方法があるらしいのですが、詳しく知らないので、大事を取って、押して帰って来ました。　距離が近く、登り坂もなかったのは、不幸中の幸いです。

　　以下、交換方法を、ざっくり、説明しますが、私自身、やり方を知っていて、やったわけではないので、正しい方法というわけではありません。　ただ単に、私は、こうやったというだけの内容です。　これからやるという人は、もっと詳しい、サイトやブログ、動画などを参照して下さい。

≪写真1左≫
　　8日の内に、ワイヤーの長さを、大雑把に測ったり、それなりに調べてから、アマゾンで、社外品を注文。　二日後、10日の午後は、届きました。

≪写真1右≫
　　ラベル。　社外品のつもりで買ったんですが、これを見る限りでは、大長江集団の純正品のようです。　「クラッチ・ワイヤー」は、中国語で、「離合鋼索」。　13元。　日本円で、260円くらいですかね。　この品は、1680円でしたが、随分、高く売ってますな。　輸送費を考えると、ボッタクリというわけでもないんでしょうか。

≪写真2≫
　　レバー側の、ワイヤー端を外した様子。　ワイヤー被覆上のゴム・カバーをずらし、プラスチックのカバーを、抜き取り、切れ目の入った金色のギザギザ・ナット2個の、切れ目を前側に持って来て、ワイヤーを引き出せば、ワイヤー端の太鼓が抜けて来ます。　この部分、全て、指先だけでできる作業です。

　　ワイヤーが、無残に切れています。　一本ずつ切れるので、レバーの引き具合が、次第に緩くなって来るわけだ。　それに気づく事ができれば、操作不能になる前に、交換できるのですがねえ。

　　この写真に写っている、レバー根元の、切れ目が入った金色のギザギザ・ナットですが、径が小さい方を回して、位置を動かす事で、ワイヤーの張り具合を調整できるようです。　小さい方を、大きい方に近づけると、緩くなり、遠ざけると、硬くなります。

≪写真3左≫
　　エンジンを左側から見ています。　エンジンから飛び出している、ギザギサ・ボルトに、アームが挿されていて、ボルトで留められているので、ボルトを外し、ギザギサ・ボルトから、アームを抜くのですが、その前に、手前側に、止まる所まで、アームを引っ張って、テープで、位置を、バミっておきます。　アームを取り付ける時に、目印にする為です。

　　アームの先についている、穴開きリベットの割りピンを抜き、ワイヤーを、古いのから新しいのに交換して、穴開きリベットを通し、割りピンを戻します。

　　割りピンをなくしたとか、折れてしまった場合、針金でも、当座の代用が利きます。　要は、穴開きリベットが、抜けなければいいだけの事ですから。　割りピンは、純正品を取り寄せなくても、大きなホーム・センターに行けば、様々なサイズが置いてあると思います。

≪写真3右≫
　　エンジンを、右側から見ました。　古いワイヤーを外すには、この写真の、右・手前に見える、長い中空ボルトを、エンジンと一体になっているスタッド・ナットから、抜かなければなりません。　これは、スパナや、指先で、地味に回して行くしか、方法がないです。　新しいのを付ける時には、逆に回して、締めて行くわけですが、これまた、地味で、根気がいる作業になります。　低い椅子を持って来て、腰を下ろして やった方がいいかも知れません。

　　長い中空ボルトには、ナットが付いていて、その間隔を変える事で、ワイヤーの長さを変え、張り具合を調整できるらしいのですが、私は、やり方が分からなくて、古い方の間隔を測り、それと同じにしておきました。　ナットを、エンジン側のスタッド・ナットに締め込むと、固定ができます。

≪写真4左≫
　　新しいワイヤーは、エンジン側から、先に固定します。　アームを、バミり線に合わせて挿し込み、ボルトで固定します。　この写真は、その後、ワイヤーのレバー側も取り付けた後に撮ったもの。　レバー側に引っ張られるので、アームの位置が、バミり線より、向こうに回っています。

≪写真4右≫
　　どうも、新旧ワイヤーの長さが違っていたようで、エンジンに接触する部分が変わってしまいました。　手前に黒い線痕がついているのが、古いワイヤーのもの。　少々、変わっても、別に、問題はなさそうですけど。

　　説明が前後しますが、ワイヤーが、どこを通っているかは、古いのを外す前に、写真に撮って、記録しておく必要があります。　間違った所を通すと、クラッチ操作に支障を来す恐れがあるからです。　記録写真は、多い程 いいです。

　　ワイヤーを金具で押さえてある所があり、金具を締め付けている＋ボルトが、狭過ぎて回せず、困り果てました。　ふと思いついて、ワイヤーを、レバー側から先に抜いて来て、金具の下に引き抜いたら、抜けました。　やれやれ、タンクを外すなんて、大ごとにならなくて、助かった。　ちなみに、レバー側についている、三角錐形のゴム・カバーは、簡単に抜いたり、着けたりする事ができます。

≪写真5≫
　　交換後の、レバー側。　先に、エンジン側を決めてから、レバー側の太鼓を入れます。　少々、入れ難いですが、何とか、入りました。　レバー側は、取り外しも、組み付けも、手指だけで、できます。　大きな、マイナス・ネジが見えますが、それは、関係ないので、触れないように。

　　プラスチック・カバーを戻す前に、太鼓から、ワイヤーの見える範囲に、シリコン・スプレーを吹いておきました。　ワイヤーが切れる原因は、金属線の曲がり戻しによる変形と、金属線同士の摺動摩擦だと思いますが、変形の方は、避けられないとして、摺動摩擦は、給脂していれば、少しは違うはず。　本来、グリスを使うところですが、ベタベタになりそうなので、シリコン・スプレーにしておきました。　


　　二日後の、12日に、試し乗りを兼ねて、出かけたのですが、クラッチ操作は、正常にできました。　レバーの感覚で、クラッチが繋がる位置が、少し遠くなってしまいましたが、新しい内は、そんなものなのかも知れません。

　　張り具合を、調整できるようになっているのですが、張り具合と、クラッチの離合位置に関係があるのかどうか、それすら分からず、「とりあえず、使えればいいか」と、諦めている次第。

　　切れた当座は、輸入車種の事とて、交換部品が手に入るかどうかも分からず、最悪、廃車も覚悟していたくらいですから、交換できて、使える事が分かっただけでも、ありがたいと思わなければ。

　　ちなみに、私は、こういう作業は、一応 やりますが、別に、好きではないです。　ずっと、どこも、壊れずに使い続けられるのなら、そちらの方が、どれだけ いいか知れません。

【タンク錆の塗装】

　　2024年2月7日。　沼津市・大平の「消防団・第30分団」へ行った時、タンクの左側下の方に、錆が出ているのを見つけました。　帰って、早速、補修しました。

≪写真上左≫
　　分かり難いと思いますが、タンクと、サイド・カバーと、シートが交わる付近です。　錆びています。

≪写真上右≫
　　濡れ雑巾で拭き、ペイントうすめ液で脱脂し、カラー錆の黒を、筆で塗りました。　錆取りはしていませんが、塗料で覆ってしまうだけでも、錆を広げない効果はあります。

≪写真中≫
　　タンクの後ろの方、普段、シートで隠れている部分にも、錆が出ている部分があったので、そこにも、同じ処置を施しました。　アフター写真だから、どこを塗ったか、分からないと思いますが。

≪写真下≫
　　作業中、シートは、カバーの上に置いておきました。　直かに、コンクリート面に置いたりすると、いとも容易に、合成皮革が切れてしまいます。

　　中古で買ってから、もう、4年以上経つので、あちこち、錆が出ても、おかしくはないです。　見つけ次第、マメに直していく所存。




　　以上です。

　　クラッチが戻らなくなった時には、マジで、血の気が引きました。　クラッチ式バイクは、1993年に、DT50から始めて、セロー225W、225WEと、3台乗って、EN125-2Aで、4台目ですが、30年と半年にして、ワイヤーが切れたのは、初めての事でした。　これが、焦らずにいられようか。　アマゾンで、交換部品が手に入って、本当に助かりました。

　　そんなに、しょっちゅう、切れるようなものではないから、私の年齢から考えて、たぶん、これが、最初で最後の交換になるでしょう。　作業も、何の知識もなかった割には、簡単にできて、幸いでした。